ボート 日程の限界
「二軒あるんだけど、千五百フランを少し出るかもしれないよ」「構いません」「じゃあね。
いますぐ宿泊をお願いする手紙を書いてＦＡＸをそちらへ送るから、それを持って明日の午前中でもそのホテルへ出かけてみたらどう？ただし、小さなホテルだから満室であることも考えられるけど……」「わかりました。
じゃ、お願いします」ということで、その晩はそれで電話が切れた。
翌日、必ず電話がかかってくるだろうと、夕方から部屋で待機していると、案の定、電話のペルが鳴った。
「Ｍさんですか？ありがとうございました。
泊まれました。
『オテルーヴェルネ』最高です。
部屋はキレイだし、どこもかしこも清潔だし、エレベーターはカッコいいし、パリは最高ですよ」「どうなってんの？」「泊めてくれなかった『ボルチモア』は最低ですよ。
もし、そこに泊まってたとしたら、パリの印象はさほどよくなかったと思います。
Ｍさん、ホテルによってこんなにも印象が違うんですね？」「そうでしょ！でもよかったね。
『ヴェルネ』は、Ｏさんたちのために考えぬいて選びぬいた１軒なんだから、はずれることはないと思ってたけど、本当によかった」ということで、一件落着となった。
その「オテルーヴェルネ」は、シャンゼリゼのエールーフランスの真裏にあって、地下鉄のジョルジューサンクまで歩いてわずか一、二分という距離にあるのにもかかわらず、まだほとんど知られていない。
わたしたって、いままでノーマークだった。
それが、九三年版の新しい「ミシュラン」が出だのを買って、パリのページを開くと、ホテルを格付けする館マークが、この「オテルーヴェルネ」だけ、黒から赤に格上げになっていた。
つまり。
居心地が極めて快適ということで、パリでは「Ｒ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｐ」など数軒しか赤ではマークされていない。
そこで、機会をみつけて泊まってみたのだった。
このときは、ローランーギヤロスで行われた全仏オープンテニスを見に出かけたのだが、着いた日の晩、たまたまＭのリサイタルが「サループレイェル」で開かれることをききつけ、コンシェルジュに無理を承知で切符を頼んでみることにした。
「今晩『サループレイェル』で、ポリーニのコンサートがあるはずなんですが、切符はいまからでは難しいでしょうか？」「ポリーニですか。
彼はすばらしいピアニストですよね。
とても難しいけど、電話で問い合わせてみましょう」わたしは、初老のコンシェルジュが、ポリーニのことを知っているのが驚きだった。
「ムッシュー。
リサイタルはキャンセルです。
それで来週に延期になりました。
その切符なら、いま手に入ります」ポリーニこそは、いまわたしが最も聴いてみたいピアニストで、その切符がこんなに簡単に手に入るなんて！でも、来週まではパリにいられない。
残念無念。
最近、こんな悔しい思いをしたことはなかった。
そこで、ポリーニのリサイタルの代わりに出かけたのが、レストラン「ヴィヴァロワ」だった。
これが大ヒットだった。
その日の夕方に予約を入れて席がとれるというのは、パリの人気のあるレストランでは絶対にありえない。
それがとれたというのは、「ヴィヴァロワ」は、いまや、パリジャンにも忘れられた存在であることを示す。
一九六六年に開店。
と同時に、その超モダンな内装とシンプルの極みのような味と盛りつけで、少々のことでは驚かないパリジャンたちを驚かせ、「ミシュラン」でもすぐに注目され、七三年には早くも三ツ星に輝いてしまった。
しかし、料理店のつねで、三ツ星をそのまま維持できず、八三年にニツ星に降格、するとみるみるうちに客足が遠のいた。
わたしは、ニツ星に格下げされたあと数年後に、久しぶりに出かけてみると、三ツ星当時の勢いは見る影もなかった。
もはやこれまでかと思われた。
ところが、シェフが踏んばった。
日本人やアメリカ人の観光客は、いまやほとんど姿を見せないが、美味しい料理が復活したのを聞きつけたパリジャンが、少しずつ席を埋めけじめ、じつにいいレストランの雰囲気を醸し出すようになった。
わたしは、そのことを、前年にすでに確かめていたから、今回は、はじめから期待して出かけた。
客は八分の入りだったが、食べた料理はどれも目をみはる美味しさだった。
まず、突き出しに、アンチョビ入りのプチクロワッサン。
焼きたてで、サクリッと音がして崩れ、その塩加減の精妙なこと！突き出しが、もう一皿出た。
こんどは、カヴァイヨンのメロンに刻んだミントが添えてある。
熟れたメロンに爽やかなミントの香り、それにパスティスの酒のアクセント。
いとうまし。
すると、猛然と食欲が湧いてきた。
最初の皿は、野菜のフォンダン。
フォンダンとはとろけるほどに柔らかい状態をいうのだが、なすとクルジェットとトマトが層になった、言ってみればテリーヌで、これがとろけるように美味しく、野菜の香りが素晴らしい。
主菜は、クー・ドーブフ。
牛尾の蒸し煮だが、今夜のは、いつもの赤ワイン煮と違って、白ワインで蒸し煮にしたあと、グリエしてある。
シェフは、あとで、これは伝統的調理法と言ったが、赤ワイン煮とは違った美味しさで、牛尾の甘く柔らかいことったらない。
デザートのソルベやガトーも文句なし。
ペローさんの料理は、色どりも盛りつけも二の次で、素材の。
核心”を抽き出すことにだけ心を砕いているといった感じで、変な形容だが、書でいえば、楷書、行書でなく、もはや草書の域に入った料理ではなかろうか。
こういう料理こそ、しみじみ美味しいと思う。
わたしは、翌晩のテーブルの予約をして店を出た。
明日も、きっと美味しい料理が食べられるだろう。
もし、パリに一日しかいられないとしたら、いまのわたしなら「オテルーヴェルネ」に泊まって「ヴィヴァロワ」へ食べにゆく。
わたしは、パリでフランス料理を食べはじめて、かれこれ二十年以上になるが、はじめの十年ほどはレストラン巡りに追われて、ビストロまで手が廻らなかった。
フランス各地に散らばる「ミシュラン」の三ツ星レストランを中心に、フランスをひと廻りしたあたりから、パリのビストロが気になりはじめた。
Ｔさんは、二十年前に書かれた本で、ビストロを。
居酒屋々と訳されたが、“食堂”と言ったほうがよい店もある。
レストランももちろん。
食堂”だが、こちらはどちらかというと。
料理屋”といった趣で、ビストロは、それよりずっとくだけた感じで大衆的な店である。
なにしろ、フランス人たちが日常食べているようなお惣菜料理を中心に献立を組んでいるのだ。
はじめは「ミシュラン」を頼りに、ビストロを食べ歩いた。
「ミシュラン」では、星印とは別に、店の造りや内装をナイフとフォークの数で格付けしており、最高が五つ、星印が付いている店は限られているが、ナイフーフォーク印は掲載されているすべての店に付けられていて最小がひとつである。
ビストロと呼ばれる店は、ほとんどが内装などに気を遣わず簡素なところが多いから、ナイフーフォーク印の少ない店を捜せばよいことになる。
ところが、「ミシュラン」にも落とし穴があった。
「ミシュラン」はご存知のように、タイヤのメーカーで、その宣伝活動のひとつとしてガイドが存在しているため、掲載してある店はツーリストのことを考えている場合が多く、地元の人たちや隣り近所の人たちだけに愛でられているような店は省かれることがあるのだ。
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